清冷的早晨，路边经常有馄饨摊子。全部家当包括，一个带轮子的小平车，做成一个呈方形的案子，一头嵌着锅灶，一头放着碗勺调料以及包好的馄饨，就近再放几个小条桌和马扎子。掌柜通常是夫妻两个，一个掌锅，一个打下手。

一掀锅盖，随着蒸腾的热气飘散出阵阵诱人的香味。老板一边敞锅盖添点凉水，浇一下沸腾起来的滚头，一边麻利地从案子下搁板里拿出一撂碗，一摆溜放好，逐个蒙上一层保鲜袋，捏入一撮香菜、紫菜，虾皮子，榨菜沫，勺入半碗大骨汤。再一次敞开锅盖，就用笊篱捞出煮好的馄饨，每个碗里舀上几个，勺上三两勺，最后一勺再匀一下。五六个碗都装得满满的了，汪汪晃晃的汤里浮着薄得看得出馅来的馄饨，让人担心没法端起来。还有最后上桌前的一道工序，老板顺手抓过一个香油瓶子，并不开盖子，一下了倒过来，照着每个碗虚点两下，动作快得一眨眼工夫。每个碗里再放上一个汤匙。好了，馄饨来喽—

虽然煮一锅馄饨的时间不过五六分钟，那些坐着等吃馄饨的，饥肠早被折磨得不行。馄饨一上桌，性急的抓起匙子舀一个先扔进嘴里，先解解馋。但是很快发现，馄饨在他嘴里颠来倒去，并没有顺利地咽下去。馄饨放左边不是，放右边也不是，嘴巴痛苦不堪地扭来扭去。馄饨太烫，不舍得吐出来，又没法咽下去。--最后嘴里烫起了燎泡，眼泪都烫出来了。

斯文点的，用匙子撩拉数下，并很细心地调入醋、胡椒粉或者辣椒油，等温度差不多了，再慢慢享用。

饭量小的，要一个小碗，三块的，也就饱子。饭量大的，除了要个大碗，五块的，还要再来一只硬面火烧。哧哧溜溜地喝馄饨，咔吃咔吃地咬火烧，一会儿脑瓜门子上就涔出亮晶晶的汗了。火烧吃完了，馄饨喝得点水不剩，脊梁上也汗润润的，周身也暖和起来了。

仔细观察馄饨摊的那只香油瓶，盖子居然没打开，只在正中钻一个火柴杆粗细的小孔，老板拿瓶子星星点点地那么一虚应，烫面上也有几滴清楚可数的油水，所以很长时间颇怪老板的吝啬。

直到有一回，我趁老板不注意，自己抢过瓶子，使劲地抖擞了数下，很解气地说，别不割舍的，多放点香油提提味。

老板阻拦不迭地说，嗐！不能放多，放多就不香了。我开始不相信，细细一尝，果然浓得蜜怀怀的，不是正味，那些猪肉的香味，大葱沫的辛辣味，虾皮的海鲜味，甚至骨头老汤的香味，都掩盖得无影无踪了。我这才服了，原来这馄饨搭配也讲究君臣佐使，学问大着呢。